Весенняя  подготовка  гряд,  посев  и  посадка  культур

Урожайный огород Вступление Апатитовые руды и академик Ферсман Альтернатива навозу и минеральным удобрениям Как готовить быстрые компосты Планировка урожайного огорода Осенняя подготовка гряд Весенняя подготовка гряд, посев и посадка культур Уход за культурами в период их вегетации Уборка урожая и его хранение

Весной, за полтры-две недели до срока посева или посадки культур, гряды нужно прорыхлить плоскорезом Фокина, внести в них компост из "осенней" кучи в количестве одного ведра на два погонных метра узкой гряды, рассыпать стакан просеянной золы (более полезна зола от сжигания трав, чем зола древесных культур) на эту же площадь гряды, пролить раствором ЭМ-препарата "Байкал ЭМ-1" (одна столовая ложка препарата на ведро воды, прогретой в бочке теплицы, без добавления сладостей) в количестве 5 литров раствора на два погонных метра узкой гряды и опять прорыхлить поверхность гряды плоскорезом. Эти нормы компоста и ЭМ-препарата я применяю у себя, в зоне Предуралья. Для Заполярья, мне кажется, будет эффективнее применять и компост, и препарат в удвоенной норме. Их никогда не бывает слишком много ни для почвы, ни для растений. Через полторы-две недели после этого можно начинать посев и посадку культур. После зимних морозов в почве гряд почти не осталось живых почвенных организмов. Они погибли, и почва осталась без "поваров" пищи для растений. Описанным выше приёмом почва "заражается" новой колонией живых организмов из состава препарата, а компост является пищей для них, чтобы они могли жить в почве долго, весь срок вегетации растений. Кроме этого почва обогащается гумусом из состава компоста. А гумус хранит почвенные растворы в зоне обитания корней растений, не позволяя им уходить в грунтовые воды или подниматься на поверхность почвы и там испаряться в атмосферу. Таким образом, к моменту посева или посадки культур почва насыщается пищей для растений - почвенными растворами минералов. Растения в такой почве сразу трогаются в рост, минуя период "замирания", увеличивается срок их активной вегетации и, как следствие, увеличивается урожай культур. Кроме этого, гряды прогреваются дыханием микроорганизмов, температура почвы становится выше температуры окружающей среды, поддерживается более высокая температура и надпочвенного слоя воздуха, где размещены всходы, растения лучше переносят всегда возможные весенние похолодания.      Перед посевом и посадкой культур гряды нужно сформировать. Что гряды выглядели аккуратными и ровными (каждому ведь приятно, когда огород выглядит красивым), во время разбивки огорода на гряды и проходы нужно в углы торцов гряд вбить колышки на расстоянии 45 см друг от друга. Эти колышки потом помогут при поливах перемещать поливочные шланги так, чтобы они не ломали растущие в грядах растения. При формировании гряд на эти колышки натягивается шпагат. Он обрамляет всю полезную площадь гряды. В пределах этого обрамления через 1/5 - 2 недели после внесения в гряды компоста поверхность рыхлится плоскорезом и граблями с шириной рабочей части 30 см (именно такими граблями удобно работать на узкой гряде) выравнивается так, чтобы она была максимально плоской и не имела пониженных мест, где бы могла скапливаться вода. Грабли устанавливаются на поверхности гряды под некоторым углом к шпагату и протягиваются вдоль всей гряды. При этом должен образоваться валик земли с вершиной под шпагатом. Высота этого валика должна быть 8-10 см над поверхнотью гряды и поверхностью прохода. Валики делаются по обоим кромкам гряды. Плоскость между валиками выравнивается граблями. Расстояние между внутренними основаниями валиков получается при этом 30-35 см и большими граблями плоскость между валиками выровнять проблематично. Внутренние основания земляных валиков являются ориентирами мест высадки рассады и мест размещения бороздок под посев семян. У внутреннего основания валика ребром доски, уголком или трубой ПРОДАВЛИВАЕТСЯ бороздка под посев семян. Бороздку эту нужно именно ПРОДАВИТЬ, а не наметить каким-либо колышком или пальцем, как это зачастую делает огородник (вернее, это делает огородница, хотя тщательные наблюдения за поведением растений говорит о том, что растения не любят женских рук). Семена должны лечь на плотное основание. При этом они будут иметь хороший контакт с почвенной влагой, не будут углубляться в почву после поливов и дадут дружные всходы. После посева семян их нужно присыпать сверху отсеянным с осени мелким компостом из "весенней" компостной кучи, который хранился до весны в сухом месте. Тыльной стороной грабель, лёгким постукиванием по слою компоста, бороздка слегка уплотняется, а всё междурядье поливается простой не хлорированной водой (лучше дождевой или снеговой) в количестве 5 литров на два погонных метра узкой гряды. До появления всходов и две недели после их появления поверхность гряд нужно поддерживать влажной, применяя для этого только простую воду. Разрушающиеся валики земли вдоль кромок гряд нужно регулярно восстанавливать, чтобы поливная вода оставалась только на площади гряды и не проливалась в проходы. Рассадные культуры и картофель высаживаются в узкие гряды у внутренних оснований земляных валиков. Растения с крупной ботвой высаживаются в смежных рядах в шахматном порядке. Расстояния между растениями в ряду зависят от размеров кроны растений, а вид и сорт высаживаемых растений зависит от выбора хозяина огорода. Поэтому автору трудно дать рекомендации по интервалам высадки культур в рядах гряд. Сам же автор высаживает эти культуры примерно с такими интервалами: картофель - 30-35 см (ранний), 40-45 см (поздний), капуста - 60-70см, томаты (в теплице) - 50-60 см, огурцы (в теплице) - 30-40 см., лук и чеснок - 8-10 см, морковь (после прореживания) - 5-6 см., свёкла - 10-12 см., редька маргеландская - 15-20 см., перец (в теплице) - 30-40 см. Картофель и капуста окучиваются только со стороны проходов и землёй с проходов.       Картофель нужно сажать не под лопату (на узкой гряде, не разрушая её, под лопату посадить клубни и не получится), а в лунки с твёрдым основанием. Такие лунки нужно продавить в почве каким-то предметом, например торцом палки диаметром 6-7 см., имеющим закруглённый в форме полушария конец. Удобно врезать в эту палку на расстоянии 12 см от основания полушария поперечную перекладину. Надавливая на перекладину ногой, инструмент заглубляется в почву до перекладины и извлекается из земли. Остаётся лунка глубиной 12 см. В неё и опускается клубень. В такой лунке клубень имеет хороший контакт с почвенной влагой, он не заглубляется при выпадении осадков, все клубни в гряде находятся на одинаковой глубине и дают ровные и дружные всходы. Перед посадкой клубни проращиваются в течение месяца в тёплом помещении, в период проращивания они опрыскиваются вытяжкой из древесной золы, а перед закладкой на проращивание протравливаются в тёмном растворе марганцовки в течение 25-30 минут.       Лунки под рассаду лучше делать ладонью руки. Растения не любят следов металлов. Корни рассады помещаются в лунку, лунка на половину засыпается ладонью грунтом грядки и поливается простой подогретой водой. После впитывания влаги лунка засыпается полностью. Обдавливать и уплотнять грунт вокруг штамба растения не нужно, можно оборвать самые мелкие всасывающие почвенные растворы корешки. После полного закрытия лунок грунтом всю посадку нужно полить простой водой в количестве 5 литров воды на два погонных метра узкой гряды. Этого будет достаточно, чтобы грунт в лунках уплотнился. Если после полива грунт просядет, нужно подсыпать его до общего уровня почвы гряды.       ВЫСАЖЕННАЯ РАССАДА В ДЕНЬ ВЫСАДКИ И ДВЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО ПОЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРОСТОЙ ВОДОЙ.