http://pokermatch.poker
Кандалакша
Герб города Кандалакши  Кандалакша — город в Мурманской области с населением около 33,0 тыс. человек. Расположен на берегу Кандалакшского залива Белого моря. Является крупным транспортным узлом: через него проходят автомобильная дорога Санкт-Петербург – Мурманск и Октябрьская железная дорога, функционирует морской торговый порт. Основные предприятия: Локомотивное депо, Кандалакшский алюминиевый завод, каскад Нивских ГЭС, Кандалакшский механический завод, Кандалакшский морской торговый порт.
Погода

Яндекс.Погода
Опрос на сайте

да, полностью
ожидал большего
не удовлетворен
мне безразлично


Игровое заведение casino-vulcan-stars Вулкан Старс бесплатно и без регистрации
Память

Книга Памяти жертв политических репрессий Каскада Нивских ГЭС

Смотреть

Воинские захоронения в Кандалакше и Кандалакшском районе

Смотреть

Геральдика
Город Кандалакша
Кандалакшский р-н
Кандалакшский залив
Работа

Работа в Кандалакше и Кандалакшском районе. Информация Кандалакшского Центра занятости населения.

Смотреть

Недвижимость

Квартиры в Кандалакше, любые операции с недвижимостью

Смотреть

Культура
Отдых
Спорт
Объявления
  • Пошив и ремонт обуви в Кандалакше. Обувь для проблемных ног. Высокое качество материалов.

    .

  • Заброска туристических групп по Кольскому полуострову Доставим вашу группу в самые потаенные уголки Кольского полуострова

    .

  • Облако тегов
    Арктика, безработица, вакансии, Великая Отечественная война, Владислав Трошин, война, День города, День Победы, детский писатель, животные, история, Кандалакша, Кандалакшский залив, Кандалакшский заповедник, кандалакшский лабиринт, Кандалакшский район, Колвица, Кольский полуостров, конкурсы, лабиринт, Лапландия, медведи, монастырь, Мурман, Мурманская область, налоги, налоговая инспекция, Олег Бундур, Поморы, праздник, путешествие, работа, стихи, туризм, Умба, ФНС, Хибины, центр занятости, Экология, энергетика

    Показать все теги
    Кандалакша » Это интересно » Земля Обетованная (или какова она - жизнь «за бугром»).
    Кластер Беломорье

    .

    Полезные ресурсы: 

    Земля Обетованная (или какова она - жизнь «за бугром»). Это интересно

     

    Земля Обетованная (или какова она - жизнь «за бугром»)

     

    Часть первая

     

    «Если я забуду тебя, Иерусалим - пусть отсохнет десница моя.

    Прильпни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.» ( Псалтирь. Псалом 136)

     

      Скажи мне кто-то лет двадцать с лишним назад, что я буду жить в Иерусалиме - наверное, покрутила бы у виска. Да и с чем ассоциировался тогда Иерусалим? С Евангелием, конечно. Где, в какой стране он находится, вряд ли кто-то с точностью мог сказать. Иерусалим - он сам по себе. Вне каких-то государств. И уж никак он не ассоциировался с государством Израиль, куда в начале 90-х массово повалили евреи из развалившегося  Союза. По мне тогда, что Израиль, что Турция, что Греция - всё было едино. Всё «где-то там».

     

      Мой супруг сразу после нашей регистрации брака заявил: «Я собираюсь в Палестину. Ты со мной?» Четыре года я ломалась, как тульский пряник, пока не сдалась. Подтолкнули к этому небезызвестные события, происходившие в  России в 90-х годах. Безработные, бездомные, обнищавшие, без всяких перспектив на будущее, мы почти беспрепятственно (неопровержимым доказательством права на репатриацию послужила полуистлевшая метрика дедушки моего мужа - Соломона Зинделевича, пусть Земля ему будет пухом!) и, что главное - бесплатно, были закинуты в государство с угрожающим названием Израиль, где, по слухам, много лет шла война за территории, где коварные израильтяне обижали наших братьев арабов (интересно, с каких это пор арабы- мусульмане стали вдруг нашими братьями?), а те, в свою очередь, борясь за независимость устраивали теракты, взрывая себя в автобусах, супермаркетах и других людных местах. Вот в такую пороховую бочку мы и попали в середине февраля 96-го.

     

    Кибуц Цора  На изучение местного языка иврита, отводилось полгода. Для молодёжи существовала масса всевозможных программ. Поскольку, из молодёжного возраста мы тогда ещё не вышли, записали нас на программу «Ульпан-кибуц». Ульпан - это курсы по изучению иврита, кибуц, кто читал уже мои записки, это колхоз такой, где всё общее. Наш колхоз под названием Цора, раскинулся у подножия Иудейских гор, покрытых искусственным лесом, недалеко от города Бейт Шемеш, что в 30-ти километрах от Иерусалима. Первое впечатление было, что мы попали в рай. С трудом верилось, что ещё несколько часов назад мы прощались с друзьями у входа в аэропорт Шереметьево, стоя на 20-ти градусном морозе. И вдруг - зелёная трава, буйное цветение, запахи… Незнакомые, одурманивающие.

     

      Пару дней мы ждали, пока соберётся полный состав нашей русскоязычной группы (нас было всего 12 человек из бывшего Союза) и затем  приступили к учёбе, которая чередовалась с работой в кибуце - просто так кормить нас там никто не собирался, надо было отрабатывать. Впрочем, работа была не тяжёлой - в столовой, в прачечной, в детском саду, в местном кибуцном кафе и т.д. Кибуц жил одной большой семьёй, а сами кибуцники, особенно старшее поколение, были довольно доброжелательны (о молодёжи такого не скажу). Поселили нас на окраине кибуца, под горкой в небольших домиках-караванах. Состояли они из кухни, обеденного уголка, двух комнат и удобств. Нам повезло - мы заняли одни целый караван, благо были единственной женатой парой. Вот администрация кибуца и посчитала, что негоже к семейной паре подселять ещё кого-то. Площадку, где размещались караваны окружал сосново-кипарисовый лес, правда, не выросший сам по себе, а посаженный, ибо само в Израиле ничего не растёт. По ночам в лесу выли шакалы. Их вокруг кибуца водилось просто дикое количество, но они довольно безобидны. Правда, воют довольно неприятно. В первую ночь мы даже не поняли, что это было, пока нам не разъяснили. Вообще, всякой живности в этом лесу хватало, а в сезон дождей даже росли грибы одного вида - маслята.

     

      Курс наш был намеренно смешанный. Подавляющее большинство ульпанистов составляли потомки основателей этого самого кибуца (он был основан выходцами из ЮАР в 1948 году. Мне часто задавали вопрос: «Неграми что ли?» Нет, евреями, причём, довольно зажиточными). Так вот, тогда, в 96-м, в ЮАР начались какие-то политические беспорядки, чёрные пришли к власти, и проживающие там евреи (сплошь банкиры, владельцы ювелирных заводов, автосалонов, алмазных приисков) послали своих отпрысков в Эрец Исраэль, в тот самый кибуц, который когда-то основали их отцы и деды. Отпрыски их были ужасны. Наглые, невоспитанные, избалованные. Всем своим видом они выражали презрение к нищим голодранцам из Совка.  Работать было ниже их достоинства, поэтому отлынивали они откровенно. В основном, развлекались - пили пиво в кибуцном пабе, а вечерами посещали местную дискотеку. На уроки постоянно опаздывали, да и учить этот непонятный язык предков  им было ни к чему - они прекрасно обходились своим английским.  Из них мало кто остался в Израиле. Как только в ЮАР всё улеглось, большинство вернулись обратно. Была ещё пара австралиек, аргентинец, американцы, последние уехали почти сразу же. Нам возвращаться было некуда. И мы исправно трудились и учили язык.

     

     В нашей русскоязычной группе оказались только два придурка, которых долго терпеть не стали и вытурили из кибуца  (поймали за употреблением наркотиков в виде курительной травы). Остальные же были очень интеллигентные и серьёзные ребята. В основном все уже с дипломами о высшем образовании. Так что, этих идиотов  ЮАРовцев мы подавили своим интеллектом. Ну и кибуцники нас тоже в обиду не давали.

     

      Помимо изучающих иврит ульпанистов, приезжало в кибуцы много молодёжи из разных стран, волонтёров (добровольцев). Деньги они за работу всё же получали, но смешные какие-то, на карманные расходы. Причём, многие приезжали уже не в первый раз. Была такая, наполовину француженка наполовину швейцарка Сильвия, с ума сходившая по Израилю, выучившая кое-как  самостоятельно иврит и собирающаяся принять иудейскую веру. Сотоварищи её считали слегка долбанутой, поэтому она всё к нам, русскоязычным лепилась - в английском-то мы все были не сильны, а на иврите уже как-то говорили. Ей хотелось общения, да и нам чего бы не пообщаться? Наблюдали мы за все этой иноязычной молодёжью в основном со стороны. И надо сказать, не ускользало от нас то, что была у них своя национальная иерархия. На первом месте стояли, конечно, англосаксы - те, у кого английский родной язык, потом немцы и голландцы, а дальше всякая шушера - бельгийцы, француженки, итальянки, с которыми вообще никто не общался - только долбанутая швейцарка Сильвия и я, поскольку итальянский знала лучше английского. Впрочем, к итальянкам и я вскоре потеряла интерес - очень уж они были примитивные. Приехали ловить парней, итальянцы, видать, наскучили, да девки-англичанки им быстро дали в глаз - знайте своё место. Ну а нас, говорящих по-русски и с трудом по-английски, вообще никто не брал во внимание. Мы для них были просто непролазной дремучестью из дикой страны. Нас просто не замечали. Впрочем, волонтёры-то были как раз довольно дружелюбны, поскольку сами  в Израиле находились на птичьих правах, особенно немцы, те вообще только улыбались и молчали. У них же комплекс вины перед евреями. А уж однокласснички из ЮАР - детки из богатых еврейских  семей, эти давали волю своей наглости. Но мы быстро научились отвечать на их колкости и плоские шуточки. Не физически, нет, за это можно было вылететь из кибуца, а их же английским сленгом. Пошлостью на пошлость - иначе эти дебилы не понимали. Был такой особо мерзопакостный тип, жирный, как боров, по имени Гевин. Наши ребята его быстро переименовали, понятное дело, в Говёна.

     

    Вот такая у нас была абсорбция. Потрясающая. Зато никакой эйфории от жизни в новой стране - сразу реальная действительность.

     

      Изучение языка вскоре прервалось пасхальными  каникулами. Те, кому было к кому ехать, уехали к родственникам в разные уголки Израиля. По дальним родственничкам супруга решили проехаться и мы, совместив знакомство с до того незнакомыми двоюродными дядями и тётями, троюродными братьями и сёстрами, с походами по святым местам Земли Обетованной. С рюкзаками, пенками и спальниками мы вообще никогда не расставались, собрали свои туристские пожитки и на две недели пустились в свободное плавание по новой стране. Она должна была стать нашим домом.

     

    Часть вторая

     

      Тель-Авив... Впечатления не произвёл никакого. Нелепая архитектура, грязь на улицах. Вспомнила своих итальянок, делившихся со мной впечатлениями от Тель-Авива: «Tel Aviv - brutto, brutto!»,- кудахтали они. Гадость, короче.

     

     Город раскинулся вдоль побережья Средиземного моря. Собственно, Тель-Авив - это общее название плавно переходящих друг в друга  мелких городов. Границ между ними практически нет. Один сплошной город тянется не на одну сотню километров. Береговая линия прямая, море всегда беспокойное, жилые дома и гостиничные комплексы подходят  почти к самому берегу. Нет, это был совсем не Крым или Кавказ. Пытались пройти по берегу, как ходили когда-то по берегу Чёрного моря от Туапсе до Тамани, увы - пейзажи унылы, море грязное, диких пляжей практически нет, с ночёвками проблема. Слегка впечатлились лишь от старого Яффо. Посетили русскую церковь Петра и Павла. Прихожан не было никаких вообще, службу вёл один батюшка, помогали ему две отнюдь не старые монахини. На мой вопрос живёт ли при церкви ещё кто-нибудь, он ответил: « Я тут и братия, и сестрия...» Ощущение было такое, что эта троица  слегка «навеселе».

     

       А мы добрались до первой троюродной тёти, живущей в городе Герцлия. Наверное, все города в Израиле, кроме Иерусалима, ну и разве что Акко - никакие. Там, где частные виллы ещё ничего, зелени много, а все эти многоэтажки выглядят очень убого. Тётушка, предупреждённая заранее о нашем приезде, приготовила нам сюрприз в виде автобусной экскурсии в Вифлеем с заездом на Мёртвое море. Нам, конечно, это было совсем не по пути, поскольку двигались мы на север, но отказываться было неудобно от такого подарка и следующим утром мы выехали опять в сторону Иерусалима (Вифлеем  находится под Иерусалимом).

     

      Вифлеем - арабский город, находящийся на палестинских территориях, свободного въезда для всех желающих туда и по сей день нет. Израильтянам там делать вообще нечего, ездят, в основном, ради Храма Рождества Христова, туристы и наши бывшие соотечественники. Живут там мусульмане, христиан практически не осталось, они все оттуда сбежали. Экскурсии возят исключительно в Храм Рождества Христова. Приложился к святыням и обратно. Это было наше единственное посещение Вифлеема. Теперь всё как-то не досуг.

     

     А потом было Мёртвое море. Пейзаж там, конечно, необычный. Как сказал кто-то из наших космонавтов - лунный. Горы там жёлтого цвета, абсолютно лысые. Кругом пустыня, по которой раскиданы бедуинские -  даже не знаю как их назвать - шалаши или сараи... убогие хижины, одним словом. Но это совсем не означает, что бедуины такие нищие. Просто это их стиль жизни и другого они не хотят. Дети пустыни. Ни травиночки не посадят, ни деревца.

     

      По Иудейской пустыне раскидано несколько православных монастырей, в основном, греческих  и труднодоступных. Выдолблены они прямо в скалах. К таковым относятся - монастырь Святого Саввы (Мар Саба), Святого Георгия, Святого Харитона ( восстановлен недавно) и Каранталь - монастырь Искушения (место, где дьявол искушал Иисуса). Возле  монастыря Святого Харитона, в той самой пещерке, где и жил Харитон, семь лет провёл отшельником один наш знакомый из «той жизни», приехавший в Израиль «на еврейской жене». Местные власти, в конце концов, его вытурили оттуда, поскольку объявили эту территорию заповедной и сделали платный въезд, выделив при этом отшельнику социальное жильё, на улицу не выкинули.

     

     Следующим утром, распрощавшись с родственницей, мы двинулись в сторону моря, в Кейсарию.

     

    ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС


    Во времена персидского правления финикийцы построили поселение со стороны одного из заливов, в месте, где было много подпочвенных вод. Поселение, которое относилось к области Дор, процветало в эллинский период. Впервые оно упоминается в папирусе Зенона, датируемом 259 годом до н.э., под названием Башня Стратона. 

     

    Кейсария. АмфитеатрДор и Башня Стратона были захвачены Александром  Яннаем в 103 году до н.э. и  присоединены к Хасмонейскому царству Иудее, но спустя 40 лет отвоеваны у нее Римом. В 30-ом году до н.э. Башня Стратона была подарена царю Ироду. Ирод построил здесь большой город и назвал его Кейсарией в честь своего друга и покровителя римского императора Октавиана Августа. 


    Кейсария была спроектирована как город с системой параллельных и пересекающихся улиц, храмом, амфитеатром и жилыми кварталами. Строительство города продолжалось 12 лет и завершилось в 9-10 гг. н.э. 


    Население города было смешанным, состоящим из евреев и язычников, и конфликты между ними были одной из важнейших причин восстания евреев, вспыхнувшего в 66 году н.э. Кейсария была опорным пунктом для римских легионеров, подавивших бунт, и в ней Веспасиан был провозглашен императором. Город получил статус колонии и, после разрушения Иерусалима, Кейсария стала самым большим и значительным городом и резиденцией римских прокураторов. В 3-4 столетиях н.э. в Кейсарии существовали общины язычников, самаритян, евреев и христиан. В течение византийского периода город процветал. В конце 6-ого века была сооружена крепостная стена и Кейсария стала самым большим укрепленным городом в стране.

     
    В результате захвата арабами, Кейсария утратила политический и экономический статус. Большая часть населения покинула ее и Кейсария превратилась в небольшой портовый город. Только в 9-ом веке, с развитием морской торговли и возрождением городов и побережья, Кейсария была вновь укреплена.

     
    В 1101 году Кейсария была захвачена крестоносцами и стала владением рыцарей из Бейт Граньи. В 1265 году Кейсария была захвачена мамлюками во главе с Биберсом, разрушена и покинута. 


    Город оставался в развалинах до конца 19 века, когда турецкие власти поселили здесь беженцев из Боснии. Разрушенная крепость крестоносцев была восстановлена и стала административным центром, а на развалинах города крестоносцев возникло новое жилое поселение.

     

      Заночевали мы прямо на развалинах древнего города, до сих пор ломаем голову, как нам тогда это удалось - вход на территорию археологического заповедника платный, ворота на ночь закрываются. Тем не менее, ночь мы провели в городе Ирода. Утром встали искусанные комарами и сразу в море. Вода была холодной, но поначалу очень чистой и прозрачной. Однако, по мере восхода солнца, налетел ветер, нагнав бурную волну.

     

      В амфитеатре  Кейсарии в последнее время вошло в моду устраивать всевозможные концерты и представления. И Макаревич побывал уже на этой сцене, и Шевчук, и кто-то ещё из наших рокеров. Без машины, увы, добраться из Иерусалима туда сложно, поэтому впечатлениями от выступлений  поделиться не могу.

     

      А нас ждали в другом городе опять не близкие родственники - в Хадере. Если б не родственники, то в этом городе вообще делать было нечего. Наверное, половина населения - выходцы из Эфиопии. Ночевать мы у очередных родственников не стали и к вечеру вновь выбрались на берег моря, выбрав более-менее дикое место. Весь вид портила огромная электростанция, нелепо возвышающаяся прямо на берегу. Ночью чуть не умерли от жажды - слишком мало захватили с собой пресной воды.

     

      Следующим утром мы распрощались со Средиземным морем  и двинулись в сторону Кинерета ( в христианском варианте - Галилейское море). Озеро Кинерет является основным источником пресной воды в Израиле. Именно по нему, как по суше ходил Иисус, вокруг него совершались всевозможные чудеса. На берегу Кинерета находится город Тверия, где нас ждала встреча с двоюродным дядей и его семейством.. С ними, на их собственном авто, мы посетили Канну Галилейскую ( деревня, где произошло первое чудо - превращение Иисусом воды в вино), город Назарет, гору Фавор - место Преображения Иисуса и фальшивое место крещения Иисуса Иоанном  Предтечей на реке Иордан. Почему фальшивое? Настоящее находится под Иерихоном, на арабских территориях. Фальшивое сделано специально для паломников, называется Ярденит.

     

      Из Тверии мы продолжили путь по евангельским местам уже самостоятельно, ночуя на берегу Галилейского моря. На месте, где была произнесена Нагорная проповедь, находится чудесный католический  монастырь Блаженства и францисканская церковь. Спускаясь вдоль виноградников, первый раз мы здесь увидели очень забавных зверьков - даманов. Они  вылезали целыми семейками из-под камней и с любопытством за нами наблюдали, выстроившись в рядок. Похожи даманы, или на иврите - шафаны, на сурков, только в отличие от последних, грызунами не являются.

     

     Далее была Табха.


    ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС


    Арабское название места — Табха, на иврите — Эйн-Шева, известно также под греческим именем Гептапегон. Это название на всех языках означает «Семь источников». Здесь действительно единственное на Кинерете место, где из земли выходят 70 родников, и находится оно в северо-западной части побережья. Именно в этом месте произошло несколько важнейших для христианства евангелических событий. Самое известное из них — чудо умножения хлебов и рыб, по одной из версий, произошедшее именно здесь (по другой — Вифсаида). Иисус пришел сюда помолиться в одиночестве, когда узнал о смерти Иоанна Крестителя. Но за ним последовали его ученики, а за ними народ с просьбами об исцелении.

     

    Табха Весь день он занимался исцелениями, а к вечеру проголодавшийся народ решил послать гонцов в ближайшее поселение —Капернаум — за едой, так как само место было пустынное, а провизии с собой никто не взял. Иисус сказал, что ходить не надо, еда есть — 5 хлебов и 2 рыбы. Иисус преломил еду и сказал Симону: накорми народ. Тот стал раздавать куски, хватило всем и еще 12 коробов кусков осталось. А народу было 5 тыс. человек, не считая женщин и детей (Марк 6:1-56). Здесь же было совершено чудо хождения по воде. Когда штормом в море угнало лодку, Иисус отправился ее спасать пешком по воде и сказал Симону: иди за мной. Симон пошел, но начал тонуть. Иисус объяснил это недостаточной верой Симона — зачем тот усомнился (Матфей 14:25, Марк 6:48).

     

    В этих же краях совершены чудеса успокоения шторма и наполнения сетей. Здесь же Иисус появился в третий раз перед своими учениками после воскрешения. Церковь, которая стоит здесь, на самом деле не отмечает точного места, на котором произошли чудеса, здесь просто самое удобное место для строительства. Посвящена она, собственно, всему, что делал Иисус на Кинерете и поэтому называется «общей церковью». Когда-то здесь стояли рядом сразу три византийских церкви: Умножения, в 70 м от нее — Учения Иисуса, которая теперь находится в Капернауме в 3 км отсюда и церковь св. Петра или «Менза Кристи». Примерно в 350 г. при императоре Константине на этом месте построена базилика с мозаичным полом, большая часть которого сохранилась до сих пор, хотя некоторые куски реставрированы в наше время. Это — одна из самых известных в мире мозаик, изображающая 2 рыб и 5 хлебов. На самом деле изображены всего 4 хлеба — для того, чтобы по форме получился крест. Определенные части декора, в частности алтарь с изображением виноградных гроздей и рисунок капителей колонн, реконструированы по подобным византийским деталям, найденным при раскопках в Шифте.


    В 480 г. византийскими архитекторами была произведена коренная перестройка церкви с изменением ориентации алтаря на восток. В 614 г. церковь разрушена персами. Вильгельм II — бенедектинец построил на этом месте из серого галилейского камня монастырь Умножения Хлебов и Рыб, на алтаре которого была сохранена мозаика. Впоследствии монастырь также был разрушен. Остатки всех этих церквей, включая знаменитую мозаику, были раскопаны в 1932 г. монахами Мадером и Шнейдером. В 1982 г. здесь возникла современная немецкая католическая бенедиктинская церковь. Совсем рядом с церковью Умножения Хлебов и Рыб» находится церковь св. Петра или Менза Кристи. Основания для ее строительства — истории, рассказанные Иоанном (18,19 и 21) и впрямую связанные с Петром. На этом месте Иисус в третий раз говорил со своими учениками после воскресения, сказав Симону Петру: «Паси овец моих», после того как в Кейсарии Филипповой была сказана знаменитая фраза: «Ты Петр и на этом камне (Петр — камень по-гречески) я построю свою церковь и тебе дам ключи от Царства Небесного» (Матфей 16:17-19). Здесь произошло явление Иисуса Петру после его воскрешения. С этим местом связывают историю ловли рыб, во время которой, кстати, было выловлено 153 рыбы. Цифра эта не случайна — древние римляне считали, что на свете существует всего 153 вида рыб — по «Естественной Истории» Плиния. На этом месте стоит францисканская церковь св. Петра, которая является территорией Ватикана. Внутри церкви имеются портреты всех римских пап, начиная от изображения самого Петра. (по книге Игоря  Торика "Энциклопедический путеводитель по Израилю")

     

    Капернаум

     

    Капернаум. Греческая церковьДовольно большой еврейский поселок стоял на старой дороге из Сирии в Египет, здесь находилась римская таможня и гарнизон на границе между владениями Ирода Антиппы и Филиппа. Поселок стал центром проповеднической деятельности Иисуса. В местной синагоге произошло изгнание нечистого духа и излечение от горячки тещи Симона (Матфей 8:14,15). Здесь он проповедовал свое учение. Жители Капернаума не приняли Иисуса и выгнали его из синагоги. За это город был проклят и уподоблен Содому. В последнее время центральная часть Капернаума тщательно раскопана. Многие находки хранятся в самых различных музеях мира, а здесь остались в основном части внешнего оформления здания синагоги, самой большой из всех найденных в Галилее. На одном из ее портиков есть изображение здания с двумя кругами снизу, возможно, колесами, а в геометрические узоры украшений вплетаются звезды Давида, хотя тогда, видимо, они не имели никакого смыслового значения, как сейчас. 


    Церковь св. Петра находится на колоннах, поднятых над остатками византийской церкви, которая стоит на том месте, где, по христианской традиции, был дом Симона Петра. Действительно, здесь есть остатки жилого строения, бывшего частью так называемой «инсулы». И древний дом, и византийская церковь, и современная церковь св. Петра в стиле модерн имеют в плане правильный восьмиугольник. Раскопки под современной церковью имеют три уровня: первый — инсула, датируемая 1 в. до н. э. — 4 в. н.э., второй — первая византийская церковь domus ecclesia, и третий — оптагональная византийская церковь 5 в. Рядом возвышаются стены огромной синагоги 4 в., построенной, по христианской традиции, на остатках синагоги, где проповедовал Иисус.

     

     Коразим

     

      Остатки древнего еврейского города, упоминаемого в Вавилонском Талмуде в трактате Менахот (81:а) как места, где выращивалась замечательная пшеница, находятся на высоком склоне северо-западнее Кинерета. В Новом Завете Коразим (Матфей 11:21 и Лука 10:13) упомянут как место, проклятое Иисусом наряду с Вифсаидой и Капернаумом, как город, который ждет разрушение, без надежды на восстановление. Уже в «Ономастиконе» Евсевия он упоминается нежилым и полностью разрушенным. Первое поселение на северном склоне относится примерно к 1-2 в. н. э., затем в 3-4 в. город значительно вырос и расширился в сторону юга. Большая часть найденного при раскопках относится именно к этому периоду. Затем город был разрушен и новое поселение появилось здесь лишь к 8 в. н.э. как место арабского заселения. В 14-15 вв. здесь вновь был небольшой еврейский бедный, возможно рыбачий, поселок.

     
    КоразимОбщая площадь раскопок — около 100 акров и разделены они на 5 основных кварталов. В центральном — остатки огромной синагоги 3-4 вв., сложенной из местного черного базальта. Здание имеет вид классической базилики — продольное помещение 24 на 17 м, разделено двумя рядами колонн и украшено орнаментом, надписями на арамейском и иврите, тщательно выделанными портиками и капителями. Есть также базальтовый трон, получивший название «кресло Моисея». Здесь применен принцип строительства, который называется «инсула», что означает остров по латыни. По такому принципу жилой комплекс целой семьи или клана со всей инфраструктурой был окружен общей стеной и узкими улицами со всех сторон.

     

    Город состоял из набора таких  инсул. Первые раскопки были произведены здесь в начале 1900-х гг. экспедицией Коля и Ватцингера, занимавшихся исследованием древних синагог. Позже, в 20-х гг. более тщательное изучение было произведено совместной экспедицией Еврейского Университета и Отделением Древностей Британского правительства. Однако полностью вся территория раскопана лишь в 1962 и 1965 гг. израильским Управлением по делам древностей и музеев. В начале 80-х гг. в Коразиме устроен Национальный парк. (по книге Игоря Торика «Энциклопедический путеводитель по Израилю»)

     

     Коразим действительно оказался проклятым местом - я  постоянно скользила по камням  и падала. В конце концов, в кровь разбила себе коленку. Далее был трагический подъём на шоссе Тверия - Метула, коленку я завязала какой-то тряпкой, трасса была очень узкой, я постоянно слетала в кювет. По дороге так и не удалось поймать ни одной попутки, протопали до автобусной остановки несколько километров.

     

    Из Коразима двинулись в обратный путь, к морю. И вот мы в Акко.

     

    По богатству и обилию исторических памятников Акко уступает только Иерусалиму. Уже при подъезде к Старому городу видны остатки древних стен. Их было три: наружная, средняя и внутренняя, но сохранилась только наружная, и та — частично. Стены строились с 1750 по 1840 гг.


    Внутреннюю стену соорудил Захир ал-Омар, когда сделал Акко своей столицей. Основой послужили стены периода крестоносцев, кое-где реставрированные, а кое-где достроенные. При ширине всего в один метр они были достаточно высокими — 10-13 м. Над стенами возвышались башни. В город можно было попасть через двое ворот: на северо-западе — ворота Сараи, а на юго-востоке — Львиные (или Дамасские ворота).


    АккоСамая укрепленная часть была северная, там Захир построил крепость, а внутри нее — свой дворец. Именно об этой внутренней стене знал Наполеон и считал, что его пушкам ничего не стоит ее пробить. Однако он не знал о средней, укрепленной стене.


    Ее построил ал-Джаззар, пригласив инженеров из Греции и с Кипра. Перед стеной вырыли ров глубиной в восемь метров и окружили всю стену насыпью — рампой. Сегодняшняя стена вокруг Старого города и есть стена ал-Джаззара. После ухода Наполеона он усовершенствовал укрепления, а на стенах расставил более ста пушек, своих и трофейных. Стена Захир ал-Омара превратилась во внутреннюю стену, а между нею и стеной ал-Джаззара вырыли ров.


    При строительстве наружной стены оборудовали комнаты для охраны и тайные переходы. Все добавления были сделаны накануне обстрела Акко европейскими державами в 1840 г., во время которого были сильно повреждены почти все стены, и туркам понадобилось 10 лет, чтобы их восстановить.  (по книге Игоря Торика «Энциклопедический путеводитель по Израилю»)

     

     Наша последняя ночёвка была у стен Старого города. Нас опять чуть до смерти не заели комары. Утром, сев в поезд, мы уехали в Тель-Авив, а оттуда на автобусе до нашего кибуца.

     

     Первое знакомство со страной состоялось. Сильного впечатления на нас Израиль не произвёл. Привычная нам природа отсутствовала, плотность населения очень высокая - вперемешку то арабские, то израильские поселения, неразбериха какая-то, всё как-то беспорядочно и бессистемно. Речки и ручейки с сильным запахом канализации. Моя душа рвалась домой, хотелось запаха хвои, зелёной травы...

     

     Пока приходилось довольствоваться кибуцной природой.

     

     

     

    Часть третья

     

     Истекли, между тем, наши полгода. На иврите мы стали более-менее как-то объясняться, хотя за полгода выучить язык просто невозможно. Я вообще, потом бросила это занятие, не лежит у меня душа к этому языку.

     

      Учёба подошла к концу. Пора было идти в свободное плавание. Планов никаких, жизни израильской мы так и не узнали - жили в деревне на всём готовом, ни о чём не заботясь. Потихоньку все стали разъезжаться. Всякие там Говёны и прочие свалили в свою Южную Африку, наши - кто по родственникам, кто собирался поступать в университет. Лично нам с мужем предложили обрести новые профессии и продолжить учёбу в городе Араде, поступив на курс гостиничного дела. Нам было всё равно, и мы не глядя согласились. Собрали свои пожитки, а за полгода их накопилось немало - кибуцники надавали одежды, постельного белья, посуды  - всякого добра. Щедро. Кое-чем до сих пор пользуемся. С тем и приехали в город Арад. Поселили нас на окраине городка в большом многоэтажном здании. Оно было одновременно и общежитием, и учебным корпусом. Нам досталась комната на 4-м этаже. Желающих получить профессию, связанную с гостиничным делом, собрали со всего Израиля. Все - новые репатрианты из бывшего Союза. Народ разношёрстный. Нас поделили на группы, и мы вновь приступили к учёбе. Но, не долго музыка играла, учёба прервалась очередными, теперь уже осенними каникулами. Грянула целая череда праздников - Рош-а Шана (еврейский Новый год) и Суккот. Сидеть почти  полмесяца в этой общаге нам совсем не хотелось, а потому, мы позвонили в наш кибуц и попросились на время каникул пожить и поработать. Нам не отказали. Вернулись, как в дом родной. Но через десять дней пришлось возвращаться в Арад.

     

       Пару слов об этом городе, ибо большего он и не заслуживает. Находится Арад на горном перевале в Иудейской пустыне, в 25-ти км от Мёртвого моря и в 45-ти км от столицы пустыни Негев - Беер-Шевы. Вид из Арада на море просто фантастический. Получается, что горы оказываются внизу. Из Арада идёт очень резкий спуск к Мёртвому морю. Но любоваться этим пейзажем можно недолго, так как он, действительно, мёртвый. Полюбовался - и уехал. Досуг Ярославль проститутки Интимный отдых Нам же предстояло там жить. Постепенно, отсутствие зелёного цвета стало сильно действовать на психику (в особенности, на мою). Каждое утро за окном было одно и то же - Мёртвое море, мёртвый город, мёртвая пустыня. К концу второго месяца учёбы у меня стало «сносить крышу». Я впала в глубокую депрессию, потом у меня стали болеть все части тела, возникло  ощущение, что я разваливаюсь на части. Пошла к врачу, сделала кучу обследований, после которых местная докторша выставила мне диагноз - хандра. Короче, иди и не придуривайся, здорова, как лошадь. Но я поняла, что если в ближайшее время мы оттуда не уедем, то в одно прекрасное утро я выйду не из двери нашей общежитской комнаты, а из окна, прямо с четвёртого этажа. Супруг мой испугался, конечно, такого исхода и опять пошёл звонить в кибуц. На тот момент там жили пять русскоязычных семей. Мы позвонили своим «кибуцным  родителям» (это семья, к которой нас прикрепили по приезде. У нас у всех были «родители»). Наша кибуцная «мама» по имени Инна обещала поговорить с руководством и, перезвонив через день, сообщила радостную новость. Счастью моему не было предела - нам разрешили вернуться в качестве волонтёров. Бросив к чёрту всю эту учёбу, попихав кое-как вещи, мы сели в такси и за пару часов домчались до нашего первого дома на новой Родине.

     

      Мою хандру, как рукой сняло. Мы пробыли в Цоре ещё восемь месяцев. За это время приехали новые ульпанисты, мы  продолжили свою дружбу с сёстрами монастыря Бейт Джамаль, сходили в монастырь молчальников Латрун, залезли в пещеру Шимшона, облазили все окрестности кибуца,  посетили Масличную гору в Иерусалиме, а в мае я даже съездила в Россию.

     

       Но произошло ещё одно, главное событие в нашей жизни: на самый весёлый еврейский праздник  Пурим, когда каждый еврей просто обязан напиться (да-да, пьют они здесь только раз в год. Дико, правда?), так вот в этот самый  Пурим,  в состоянии лёгкого опьянения,  был зачат наш ребёнок. Так что, домой я летела уже как бы и не одна.

     

      А вернувшись из России, мы стали думать, как жить дальше. Оставаться в кибуце в статусе волонтёров с ребёнком, понятно, было нельзя. Принимать в кибуц нас тоже никто не собирался, поскольку Цора - один из первых кибуцов в Израиле, а стало быть большой и старый, не нуждающийся в новых членах. Решили пока на время снять квартиру в Бейт Шемеше, а там...видно будет.

     

     Сначала было очень тоскливо. Окна нашей съёмной квартиры были прямо с видом на кибуц. Но, потом появились знакомые, приехала семья из моего города, и кибуцная жизнь постепенно забылась. Муж начал учиться в аспирантуре в Иерусалимском универе, я ждала ребёнка и ... дождалась, наконец. Первых три месяца жизни наш малыш провёл в Бейт Шемеше, в феврале мы его покрестили у Вифлеемских Сестёр, а в марте  уже переехали в Иерусалим, где и живём по сей день.

     

     

     Часть четвёртая

     

      Первый год жизни в Иерусалиме был не простым. Квартиру сняли ужасную, в наполовину религиозном районе. Муж учился и работал, я его почти не видела. Летом на два месяца я уже с малышом уехала в Россию.

     

     Как только закончился договор на съём этой квартиры, мы сразу же переехали в соседний район. И вот уже 12 лет меняем съёмное жильё только в пределах этого района. Здесь вырос наш ребёнок, здесь я помимо своего вырастила и других детей, подрабатывая таким образом: где один, там и ещё парочка. Здесь по соседству наш любимый Эйн Карем - Горненский монастырь, Церковь Посещения, монастырь Иоанна Крестителя, монастырь Сионских Сестёр. Здесь в Иерусалиме Храм Гроба и монастырь Креста. Раньше мы частенько туда захаживали.

     

    ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

     

      Вне стен Старого города на запад в новой части города, близ современных зданий правительства (Кнессет) и музея Израиля, в лощине стоит древний православный монастырь, посвященный святому Кресту Господню. 


    Монастырь Креста воздвигнут на месте, где по христианской легенде, росло дерево, из которого был сделан крест для распятия Иисуса.


    Дерево, говорит легенда, было посажено Лотом после разрушения Содома. Существует ряд апокрифов, связанных с этим деревом. По одному из них, Лот — в другом варианте Авраам — посадил в одну лунку сразу 3 породы деревьев: кедр, сосну и оливу, которые переплелись в один мощный ствол. Дерево было срублено царем Соломоном для строительства Храма, однако не подошло ни к чему и было оставлено на земле. По другому апокрифу, дерево или ствол все время охраняли разбойники, сменяя друг друга, поскольку было предсказание, что тот кто умрет — читай, будет распят рядом с этим деревом — удостоится царствия небесного. Серебряный круг указывает то место, где росло это дерево. Первая базилика, уже не существующая, относилась к позднему византийскому периоду (6 в.), хотя само место было определено императрицей Еленой в 4 в.


    Монастырь был основан царем  Багратом в 1040 г., еще по указу грузинского царя Марьяна I, который получил эту землю в 4 в. от самого императора Константина, как один из самых первых христианских царей, однако грузинам пришлось ждать 6 веков, пока наконец монастырь не был построен. Нынешнее здание построено Георгием II и грузинами — иверийцами в 13 в. Существует версия, по которой монастырь был основан императором Юстинианом. Однако само здание построено в 11 в., в 1040 г. отцом Прохором еще до прихода крестоносцев.

     

    Рыцари в 1187 г. перестраивают церковь, а 100 лет спустя сюда приезжает специальная делегация из Грузии для основания единственного в Иерусалиме грузинского монастыря. Эта делегация была столь велика, что даже построила специальную деревню для проживания своих членов в районе нынешнего торгового центра Малха, которая существовала почти 500 лет, на деньги, присылаемые из Грузии. Однако к 17 в. денежная помощь прекратилась и жители деревни, под давлением арабов, были вынуждены принять ислам. Монастырь, который также был не в состоянии прокормить себя самостоятельно, продает землю и строения греческо-православной церкви. В 1885 г. греки основывают здесь монашескую школу и библиотеку, которая вскоре становится одном им крупнейших и полнейших библиотек, содержащей древние рукописи на греческом языке. Существует даже легенда, в соответствии с которой в монастыре находились вещи и рукописи, связанные или принадлежащие Второму Храму, увезенные в Карфаген, а затем возвращенные императором Юстинианом.


    Монастырь Блаженства на месте Нагорной проповедиШкола монахов была закрыта в 1909 г и сейчас здесь живут лишь несколько монахов и настоятель, которые время от времени меняются.
    Существует легенда, поддерживаемая грузинами, что здесь жил и похоронен великий поэт и художник монах Шота Руставели. В архивах Грузии, относящихся к посылке делегации для ремонта монастыря, действительно упоминается имя некоего Шота Руставели, отправленного как художника в составе этой делегации. Однако и фамилия и имя настолько распространены и Грузии — почти все выходцы из города Рустави того периода носят такую фамилию — что сказать достоверно, тот ли Шота имеется в виду, увы, нельзя. 


    В монастыре сохранился ряд фресок 13 в. грузинской работы, в том числе одна, на которой есть подпись Руставели. Под этой фреской при греческих реконструкциях нашли захоронения мужчины и женщины. В 1969 г. сюда приезжала научно-археологическая делегация из Тбилиси, с просьбой дать ученым возможность произвести раскопки в монастыре и исследовать остатки библиотеки, чтобы подтвердить или отвергнуть эту версию, однако руководство греческой православной церкви разрешения на работы не дало и грузины уехали ни с чем. С Шота Руставели связана еще одна очень красивая легенда. Говорят, что он был безумно влюблен в великую грузинскую царицу Тамар — и безответно, отчего и ушел и монахи. Когда царица Тамар умерла, но ее завещанию тело должны были похоронить в Святой Земле. Мало того, что бы враги не добрались до ее могилы, царица перед смертью приказала создать ряд ложных захоронений в разных местах и странах. Поэтому из Мцхеты вышел сразу десяток караванов с гробом царицы в разных направлениях. Шота, подозревая, что настоящий гроб все-таки отвезен в Палестину, отправился вслед за ним, чтобы быть похороненным там же, где и его любимая. (по книге Игоря  Торика "Энциклопедический путеводитель по Израилю")

     

      Когда наш  иерусалимский гид и историк Игорь Торик писал эти строки, фреска с подписью Шота Руставели ещё действительно существовала. Но году кажется в 2007-м, если не ошибаюсь, один (назвать его можно только идиотом или кретином) в общем, один идиот испортил эту фреску, исчертив её ножом или каким-то другим острым предметом. По этому поводу была большая шумиха. Монастырь даже на время закрыли для посещения.

     

      С тех пор, как мы переехали в Иерусалим, за его пределы мы выезжаем редко. Машиной мы так и не обзавелись, а поскольку общественный транспорт в Израиле с пятницы по вечер субботы не ходит, иногда  приходится обращаться ко всякого рода частным извозчикам, коих немало. Да и нет такого места в этой стране, куда хотелось бы поехать второй раз. Природа уж больно унылая, Средиземное море грязное, до Красного за 15 лет мы так и не доехали, и не тянет - та же унылая природа в виде пустыни, дикая жара, к тому же и предлагаемая в Эйлате форма отдыха совсем не наша - отдых для «мажоров»: дорогие гостиницы, рестораны-бары, ночная жизнь, бассейны. Это не для нас. Вот такая антиреклама. Хотя, говорят, туристы довольны.

     

       В 2000 году мы в первый раз выехали в Европу и... понеслось. С тех пор не можем остановиться. По израильскому загранпаспорту безвизовый въезд в огромное количество стран. Просто покупаешь билет, разрабатываешь маршрут и - вперёд. Доездились до того, что я даже закончила  Школу туризма при университете, получив дипломы по двум специальностям - турагента и консультанта по индивидуальным маршрутам. И мы тоже, как туристы, восхищаемся Европой, не зная её изнаночной жизни. Попав первый раз в Германию, дико пожалели о том, что так лоханулись, в своё время - был шанс уехать туда. Но потом подумали: просыпаешься утром, смотришь в окно -  а в городе немцы... Это сейчас мы увлеклись немецким языком, а что бы было, слушая мы его каждый день? Ужас!  Уж лучше будем  жить в Израиле. Тепло, солнце почти круглый год. Не так уж плохо  мы живём, грех, прямо, жаловаться-то.

     

    Автор: Ольга Оксенгорн. Иерусалим.

     


    Ключевые теги: Израиль, путешествие, история
     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

    Другие новости по теме:

  • Возвращение в Бейт Джамаль
  • Иерусалим христианский. Пасха 2011
  • Паломничество в Нилову Пустынь
  • Лапландия. Путевые заметки
  • Тайна старого фундамента


  • Главная страница | Статистика           Яндекс.Метрика